Правила ухода за персиковым деревом для лучшего урожая

Совсем недавно казалось, что вырастить персик в Средней полосе России и получить с него урожай невозможно. Но сейчас, когда селекционеры вывели районированные морозостойкие сорта, субтропическую садовую культуру можно встретить даже в садах Предуралья и в Сибири.

Особенности выращивания персика в разных регионах

Чтобы был хороший урожай, теплолюбивому деревцу нужно обеспечивать тщательный уход даже в исконных местах выращивания. В России это Крым, Краснодарский край, Кавказ и Кубань. В этих регионах персик имеет классическую форму и ему позволяют достигать высоты 3-5 м.

Внимание! 

Персиковое дерево погибает, если температура зимой опускается до –20°С. Холодостойкие сорта выдерживают –35°С для древесины, но почки теряют жизнеспособность уже при –27°С.

Поэтому кроме стандартных агротехнических мероприятий — полива, рыхления почвы, подкормки, опрыскиваний и обрезки — за персиковым деревом требуется особенный уход. Его нужно утеплять даже при выращивании в теплом климате. В прохладных регионах его придется полностью прикрывать, пригибая к земле, или высаживать в отапливаемых теплицах.

Средняя полоса для субтропической плодовой культуры — уже зона риска. При выращивании стволу не позволяют вытянуться более 2-2,4 м, оставляя по 2-3 крупных ветви с каждой стороны. У взрослого растения крона состоит из 4-6 ветвей, промежуток между которыми 20 см.

Чтобы ухаживать за персиком весной в Средней полосе, нужно выделить достаточное количество времени. Оно необходимо для сложной обрезки и подготовки к вегетативному сезону. Иссекают верхние однолетние ветви до 50-70 см от ствола, нижние — еще короче, до 30-50, а следующие — до 20-30 см. Проводят обработку ран, опрыскивание, усиленную подкормку.

Летом разросшиеся побеги прищипывают до 15 см над внешней почкой. Постоянно удаляют поросль на стволе и в приствольном круге. Замещающую ветку укорачивают на 2 почки.

Но используют и другую схему — крону формируют не так тщательно, оставляя до 8 ветвей, но их направляют так, чтобы располагались под углом 45-60 °С. Такое дерево легче утеплять.

На Урале в Сибири дереву не позволяют принять традиционный вид — его выращивают как стелющееся, стланцевое. Из-за хрупкой древесины пригнуть даже невысокий ствол невозможно. Высаживают только районированные холодостойкие сорта, и уже у молодых саженцев ветви формируют так, чтобы они стелились по земле. Ствол у таких деревьев располагается не перпендикулярно по отношению к грунту, а под углом 45-60°. Молодым побегам дают отрасти до 1 м, отгибая их вниз. Наиболее урожайные сорта —красноярский и минусинский стланец.

Схема формирования:

1. Морозоустойчивые саженцы, стойкие к температурным перепадав и болезням, высаживают в открытый грунт, прищипывают на высоте 20 см, чтобы образовалось разветвление.
2. Когда дерево окрепнет, ранней весной на него делают подвой из высокоурожайных сортов на уровне развилки.
3. Новые ветви пригибают, привязывая к кольям.
4. На следующий год весной дерево осматривают, обрезают до 50 см новые побеги и вновь делают подвой, используя ту же схему.
5. Постепенно персик разрастается в ширину, но, поскольку разветвления пускают параллельно грунту, его легко утеплять.

На зиму дерево укрывают несколькими слоями различных материалов: сначала опилки или просушенная солома, затем агроволокно или плотная пленка, далее — опавшие листья, земля или дерн, и, наконец — нагребают снег и закрепляют конструкцию лапником и рубероидом. Весной утеплитель снимают постепенно в течение 2-3 недель, чтобы растение понемногу адаптировалось к прохладе. Последний слой полностью отгребают, когда минует угроза возвратных заморозков.

Тип почвы для выращивания персика

Выбирая место посадки, нужно ориентироваться на вид окружающих культур. Если у плодовых деревьев и пасленовых листья темно-зеленые, крепкие, прирост активный, можно высаживать персик. Ему подходят низкокислотный чернозем и суглинок. Для повышения рыхлости и водопроницаемости нужно добавить песок. Почвы должны быстро прогреваться.

Внимание! 

Необходимо внести подкормку с калием, фосфором, кальцием. Если последнего вещества не хватает, начнется камедетечение.

Уровень грунтовых вод должен быть не выше 3 м. При переувлажнении корни персика быстро начинают загнивать.

Уход за персиковым деревом весной

Укрытие с теплолюбивого дерева полностью снимают в теплом климате в начале апреля, в Средней полосе — не раньше конца месяца. Сначала проводят обрезку — санитарную и формирующую, организуют регулярный полив, вносят удобрения и проводят профилактические опрыскивания, чтобы потом не заниматься борьбой с вредителями и болезнями.

Внимание! 

Агротехнические мероприятия не зависят от возраста растения.

Полив и подкормка

В регионах с теплым климатом удобрения вносят во второй декаде марта, с прохладным — в начале апреля. Проводят перекопку с мочевиной или нитроаммофоской. Норма внесения — 10 г на одно дерево. После цветения нужно подкормить зольным раствором.

Со 2 года персику требуется регулярный полив — через каждые 7-10 дней по 10-20 л. Ориентироваться следует на погодные условия. Плодовая культура может перенести кратковременную засуху, но при застое воды корни начнут быстро загнивать.

Важно! 

Перекопку почвы проводят через 2 дня после каждого полива или обильного дождя.

Внесение удобрений

Усиленную подкормку молодым деревьям нужно вносить только на 3 год жизни. До этого внесение минеральных веществ планируют в зависимости от состояния растения в предыдущем вегетативном сезоне.

Проблемы при дефиците:

• азота — недостаточное развитие кроны и сниженная морозостойкость;
• фосфора — слабые побеги и бледная листва;
• кальция — выделение смолистого сока;
• марганца, бора, магния — облетают завязи или формирующиеся плоды.

Молодой персик подкармливают дважды. До цветения, в период формирования бутонов, вносят на выбор мочевину, Кемиру, нитроаммофоску. На одно дерево — по 30-40 г. Второй раз удобрения добавляют уже летом, в середине июня — сернокислый калий или суперфосфат, по 20 г.

Дереву, которое уже активно плодоносит, количество подкормок следует увеличить до 3. Кроме уже перечисленных веществ, количество которых постепенно увеличивают, пока не доводят до 150-200 г на каждый приствольный круг, вносят органические растворы — 1 раз в 3 года, по 1-2 ведра. Используют куриный помет, коровяк или перегной.

Внимание! 

Минеральные вещества не растворяют, а всыпают в дренажные канавки по периметру приствольного круга или под перекопку. Сверху выкладывают слой мульчи и проводят обильный полив.

До распускания почек приводят опрыскивание 2-3% бордоской жидкостью или препаратами с цинком и медью. После облетания бутонов — раствором борной кислоты или золы.

Борьба с вредителями и болезнями

Весною начинают профилактическую обработку персика. Сначала бордосской жидкостью, чтобы уничтожить грибки, а затем, после цветения, проводят комбинированное опрыскивание от вредителей и заболеваний, наиболее часто поражающих плодовую культуру:

1. От курчавости — Абига-Пик или бордоской жидкостью. Двукратное опрыскивание с интервалом в 2 недели.
2. От монилиоза — Цинеб или Купроксат.
3. От мучнистой росы — коллоидная сера. Если персик болел в прошлом году, опрыскивание проводят дважды — в начале сокодвижения, на стадии формирования почек, и после того, как лепестки облетели.
4. От долгоносиков — Фитоферм или Децис.

Если на участке замечена тля, профилактические мероприятия дополняют опрыскиванием Конфидором, Дурсабоном или медным купоросом. Но можно использовать и народные средства — настои чеснока или одуванчика с растворенным мылом.

Внимание! 

Чтобы не превысить при обработке рекомендуемые дозы, перед составлением рабочего раствора нужно прочитать инструкцию к фунгицидам и инсектицидам. У препаратов от различных изготовителей может быть разная концентрация.

Пересадка саженца персика весной

У плодового деревца, помещенного на постоянное место в начале вегетативного сезона, выше шансы на приживаемость, особенно в прохладных регионах. За лето у него успевает окрепнуть иммунитет. Почва влажная после таяния снега, насыщена полезными веществами после внесения удобрений осенью, вследствие чего адаптация ускоренная.

Минус — трудно выбрать сроки пересадки, поскольку нужно успеть до сокодвижения. Если это сделать слишком рано, возможно наступление возвратных заморозков, которые помешают укоренению.

Советы по выбору саженца

Высокоурожайные сорта лучше приобретать в питомнике, чтобы быть уверенным в качестве. Особое внимание нужно обратить на срез — он должен быть светло-зеленым, и корни — с крепким ответвлением, без множества мелких тонких корешков. Затем осматривают ствол — кора должна быть гладкой, без пятнышек, плотно прилегающей, светло-серой, а почки — не подсушенными.

Способы высаживания персика

Место нужно выбрать с южной стороны участка, но так, чтобы остальные взрослые деревья защищали от ветра. Неудачные предшественники: картофель, клубника, бахчевые, клевер и люцерна.

Роют яму не менее 0,8 м глубиной и 1 м шириной. На дно всыпают дренаж — битый кирпич, гальку. Опытные садоводы рекомендуют бросить 2-3 куска ржавого железа. Землю для подсыпки разрыхляют, чтобы не было комьев.

Вносят на 1 лунку:

• 200 г суперфосфатных удобрений;
• 100 г — комплексных калийных, обогащенных азотом;
• 250 г древесной золы;
• 7 кг компоста или перегноя.

Устанавливают вертикально саженец, расправляя корни, засыпают почвой так, чтобы корневая шейка оставалась открытой. Подвязывают деревце к колышкам и обильно увлажняют приствольный круг.

Уход за саженцами после пересадки

Самое главное для адаптации персика — обеспечить регулярный полив. Нужно следить, чтобы почва была постоянно влажной, но при этом не допускать застоев. Контролировать влажность поможет тест — черенок лопаты вдавливают в приствольном круге на глубину 15 см. Если к нему прилипла грязь, пока увлажнения не требуется, хотя сверху почва и сухая. Черенок чистый — пора поливать. Средняя частота — 1 раз в неделю при отсутствии дождей.

Внимание! 

После полива верхний слой грунта нужно разрыхлить.

Воду вливают не под корень, а в дренажные канавки, сформированные по периметру приствольного круга. В них же добавляют и удобрения. Молодые деревца желательно дополнительно подкормить калием, фосфором и раствором аммиачной селитры. Профилактическую обработку от болезней и вредителей проводят в обязательном порядке.

Весенняя обрезка персиковых деревьев

Это обязательное агротехническое мероприятие персику проводят не до начала сокодвижения, как у других плодовых деревьев, а в стадии «розового бутона», когда почки набухли. Поэтому время определить легче — дерево само подскажет, когда начинать обрезку.

Интересно! 

В прохладных регионах можно ориентироваться на среднесуточную температуру, когда она перестает опускаться ниже 5°С. Часто после распускания почек наступают возвратные заморозки, в это время обрезку проводить нельзя.

Формирование кроны персика

Форма кроны зависит от сорта и погодных условий региона, в котором персик выращивают. Саженец 1 года обязательно укорачивают, чтобы в дальнейшем, для облегчения ухода, придать кроне форму чаши.

Наиболее часто используют следующую схему:

1. В первый год ствол укорачивают до 0,7 м.
2. На следующий год обрезают центральный проводник. Выбирают 2 скелетные ветки напротив друг друга, располагают под углом 50-60° к стволу.
3. Скелетные побеги могут расти практически напротив или на расстоянии по стволу 0,2 м.
4. Процедуру повторяют в течение 3-4 лет, пока на дереве не образуется 6-8 крепких рукавов для плодоносящих побегов.
5. Ежегодно укорачивают на 1/3 однолетний прирост. Оставляют побеги на расстоянии 0,3-0,4 м.

Крона нужной формы должна сформироваться на 4 год. У каждого деревца должно уже быть 4 скелетных ветви в нижнем ярусе, 2-3 — полускелетных во втором, и уже по 2-3 начинающих отрастать побега в третьем. Кроме них, должно появиться еще 4-5 новых ветвей-первогодок.

Интересно! 

В Средней полосе России можно придать персику кустовую форму — второе название «виноградная». Ствол обрезают на высоту 0,2-0,3 м, а затем ветви ежегодно на 15-20 см выше нижнего яруса. Удаляют все побеги внутри кроны. Уже на 5 год персик сам начинает «стелиться» по земле.

Восстановительная и санитарная обрезка

Если при формирующей обрезке отсекают ветки, не позволяющие придать нужный вид кроны, то при санитарной — удаляют все поврежденные побеги, со следами грибковых заболеваний, механических повреждений. Одновременно зачищают места морозобоин — на этих участках кора начинает шелушиться и отслаиваться. Все проблемные участки зачищают надфилем или наждачной бумагой, а затем обрабатывают дезинфицирующими растворами, как и все срезы на ветвях и штамбе.

Обрезка регулирующая

Это агротехническое мероприятие нужно плодоносящим деревьям, чтобы они равномерно распределяли полезные вещества, не затрачивая их на «пустые» побеги. Иссекают ветви, растущие внутрь кроны, жирующие, поросль на стволе и волчки. Некоторые садоводы считают нужным сделать замещение сучьям, направленным под острым углом — 45°С, или слишком искривленным.

Омолаживающая обрезка

Первый раз удаление лишних веток для стимуляции плодоношения проводят, когда возраст персикового дерева достигает 7-8 лет. В дальнейшем обрезку проводят каждые 4 года.

Растение само подсказывает, когда его пора омолаживать. Уменьшается количество набухающих почек, половина завязей осыпается, новые побеги вытягиваются на 30-40 см, а затем останавливают рост или засыхают. Урожайность снижается более чем на треть, несмотря на регулярное внесение удобрений.

Не стоит проводить одновременное замещение скелетных ветвей — процедуру растягивают на 2-4 года. За это время удаляют все побеги, возраст которых старше 5 лет. За это время половину ветвей полностью иссекают, а остальные только подрезают. Все раны обязательно обрабатывают дезинфицирующими средствами — садовым варом, масляной краской на олифе, зеленкой.

Внимание! 

Первую неделю после обрезки персику нужно повышенное внимание. Желательно провести профилактическое опрыскивание, чтобы на ослабевшем дереве не активизировались патогенные грибки.

Возможно, дереву понадобится дополнительная подкормка или более частый полив. Срезы нужно дополнительно обработать после дождей.

Советы начинающим садоводам

Высаживать персик следует в 4-5 м от уже взрослых плодовых деревьев. Тогда они не будут затенять его, но защитят от сквозняков.

Даже при весенней пересадке осенью место нужно выбрать и подготовить. Если грунт не плодородный, верхний слой почвы требуется обогатить. Для этого его сдвигают с места, смешивают с компостом, суперфосфатом калия и разрыхляют. Затем выкладывают на место. В плодородную почву достаточно внести древесную золу.

Выбирая обеззараживающий состав для персикового дерева после обрезки, нужно учитывать погодные условия. При вероятности наступления возвратных заморозков садовый вар не подойдет. Краска на олифе — надежный герметик, но она не пропускает воздух. Поэтому лучше купить пасту Раннет.

Пересаживают с места на место только саженцы-первогодки и достигшие 2 лет. В дальнейшем корневая система уже сформируется, и при повреждении даже привитого растения могут потеряться материнские качества.

При переносе персика с места на место приствольный круг обкапывают по периметру, отступив от ствола на 0,8-1 м. Яму постепенно углубляют, тщательно разрыхляют землю. Только после этого можно извлечь саженец. Увлажнять землю следует, только если она плотная. Перед самым переносом от полива нужно отказаться, тогда частично прикорневой ком осыплется, и дерево будет легче перенести.

Если персик уже начинает цвести, после пересадки все раскрывшиеся бутоны удаляют. Ощипывают бутоны с дерева 2 года жизни, а также после прививки. Это необходимо для формирования здоровой развитой корневой системы.

Ошибки, мешающие получить достойный урожай:

1. Неправильный выбор места или времени посадки. Например, слишком ранняя, когда среднесуточная температура ниже 0°С.
2. Пересадка на постоянное место осенью — теплолюбивая плодовая культура не успевает укорениться.
3. Обрезка растений в жаркую или дождливую погоду.
4. Пренебрежение обрезкой и выбор неправильной формы кроны. Нельзя оставлять поврежденные ветки, со следами активности патогенных грибков, мха и лишайника. Если нет возможности их удалить, поскольку от них отходят самые плодоносные побеги, нужно хотя бы зачистить.
5. Забивание дупел цементом, раскрошенным кирпичом или монтажной пеной.
6. Отсутствие замещения старых веток.
7. Отказ от побелки ствола. Это агротехническое мероприятие помогает защитить дерево от болезней и вредителей.
8. Недостаточная подкормка.

Если начинающим садоводам достались персиковые деревья, на которых уже сформировались дупла, нужно заняться лечением: удалить поврежденную древесину, зачистить проблемные места и обработать замазкой. Для ее изготовления понадобятся:

• глина — 5 л;
• вода — 3 л;
• медный купорос (или железный) — 150 г;
• садовая известь — 2,5 л;
• зола — 2,5 л.

Еще один вариант, когда дупло глубокое, — обработать уже зачищенное место Хомом, а затем пропитать раствором медного купороса и замазать глиняной болтушкой, а когда она подсохнет, краской с акрилом. Рана на дереве сама затянется.

Читайте такжеПравила и схема посадки персика весной и осенью Персик в последнее время становится все более популярным у садоводов в средней полосе России и даже на Севере. Мнение о том, что эта культура хорошо растет только в регионах с теплым климатом,…

При выращивании теплолюбивой плодовой культуры нужно учитывать и другие факторы — состав почвы, погодные условия и климат региона. Слишком кислую почву нужно регулярно ощелачивать, добавляя золу. А если высадить сорта, неподходящие для данного региона, персиковое дерево будет расти, но плодов можно не дождаться. Только исправив ошибки, можно получить достойный урожай после посадки персика уже на 3-4 год.